Инструкция По Ремонту Стиральных Машин
В данной статье идет речь, о часто встречающихся поломках современных стиральных машин. Несмотря на объемность статьи в ней подробно описаны причины возникновения поломок и подробные инструкции их устранения. Статья не напичкана техническими терминами, благодаря чему читается она довольно легко. Как сделать ремонт стиральной машины собственными силами Современная стиральная машина – довольно сложный бытовой прибор, напичканный электроникой. Приступая к ремонту подобной техники, нужно понимать, что не все неисправности можно будет устранить «своими руками».
Качественный ремонт стиральных машин иностранных. Сервисные тесты - инструкция. Инструкция к стиральным машинам Beko (Беко). Руководство по эксплуатацию стиральных машин.
Хотя бывают и такие «поломки», что увидев, в чём дело, хозяин говорит: – «знал бы, так и сам бы в момент исправил». Был, например, такой казусный случай: – стиральная машина перестала работать, потому что никак не набирается в бак до необходимого уровня вода, впускной клапан всё время открыт, вода течёт и течёт, а машина не может начать стирку. Хозяйка вызвала мастера. Тот стал смотреть и увидел нечто интересное – сливной шланг, который обычно выходит снизу машины, потом поднимается вверх петлёй и крепится скобой в самом верху задней стенки, со скобы был снят и лежал на полу. Нужно заметить, что петля из шланга в машинах делается специально, чтобы вода не могла вытекать из бака. Насос слива воды – центробежный, с крыльчаткой, без всяких клапанов, и поэтому самотёк воды задерживать не может.
Чтобы вода из бака не могла вытекать, шланг слива и поднимают петлёй выше уровня воды в баке, и крепят вверху скобой. Оказывается, накануне хозяйка вызывала сантехника для ремонта смесителя, и попросила его дополнительно (раз уж пришёл) шланг слива от стиральной машины подвести к канализации раковины. Ей не нравилось, когда мыльная и грязная от стирки вода сливается в ванную, потому что потом ей приходилось эту ванную мыть. Этот «умелец», поскольку длины шланга не хватило, чтобы дотянуться до канализации под раковиной, (запасного длинного шланга у него естественно не было) снял шланг со скобы, натянул его и закрепил его в отводе канализации, который в современных квартирах предусматривается как раз для стиральных машин. После чего вода из бака стала вытекать, а раз требуемый уровень воды не набирался, машина не могла включиться. Вот в этом и была вся проблема. Пришлось хозяйке платить за вызов мастера по полной стоимости только за инструктаж, что можно делать, и что нельзя.
А потом ещё и требовать назад деньги с малограмотного сантехника за его «работу». Диагностика ремонта Итак, приступая к ремонту стиральной машины «своими руками», нужно, прежде всего, диагностировать неисправность.
А для этого нужно иметь некоторое представление о работе машины и о различных системах, которые в ней имеются. Стирка начинается с залива в бак холодной воды из водопровода. (В современных стиральных машинах забор горячей воды, наряду с холодной, не предусмотрен).
Для этого машина подключается к водопроводу шлангом. На «отростке» водопровода для машины ставится кран, чтобы, когда машина не работает, давление воды не воздействовало на клапан машины. Этот кран нужно не забыть открыть перед стиркой, а после стирки – закрыть.
Jan 11, 2015 - О чем повествует далее книга «Четвертая высота»? Краткое содержание приводит еще один пример бесстрашного характера. Высота краткое содержание. Краткое содержание Четвертая высота Елены Ильиной для читательского дневника. Книга основана на реальных событиях, где говорится о девушке,.
Подача воды в машину начинается, когда открывается электромагнитный впускной клапан машины. Впускных клапанов обычно два или три, один открывает воду для подачи через ванночку с порошком, второй открывает подачу через ванночку со спецрастворами, последний напрямую подаёт чистую воду для полоскания. Вода набирается в бак машины до определённого уровня (обычно чуть выше нижней кромки стеклянной дверки), после чего срабатывает датчик уровня воды, заполнение прекращается, и стирка продолжается – включается электронагреватель воды. Так работает система заполнения водой. В некоторых машинах имеется ещё датчик давления воды. При недостаточном давлении воды в водопроводной магистрали, впускной клапан не срабатывает. Система нагрева воды состоит из трубчатого электронагревателя – ТЭНа (в бытовых машинах обычно используется один ТЭН мощностью примерно 2 кВт) и датчиков – температуры и наличия воды.
Дело в том, что ТЭНы, выпускаемые промышленностью, бывают разные, одни способны работать в воздухе, другие – только в водной среде. Водяные ТЭНы ни в коем случае нельзя включать без воды, они сгорят из-за недостаточного теплообмена. Поэтому в цепь включения ТЭНа ставится защита – датчик наличия воды. При отсутствии воды в баке – ТЭН не включится. Датчик температуры выключает ТЭН по достижении установленной температуры стирки.
Поскольку ТЭН – электрически мощный прибор (потребляет ток порядка 10 ампер) – его включение осуществляется от схемы управления через реле. Сам процесс стирки происходит путём вращения перфорированного барабана из нержавеющей стали, в который закладывается грязное бельё, в баке стиральной машины в растворе стирального порошка. При стирке барабан вращается поочерёдно в разные стороны. Это сделано для того, чтобы бельё при стирке не «связалось» в тугой узел. Для отжима используется тот же барабан в режиме центрифуги с возможностью установки нескольких скоростей вращения, которые задаются в числе оборотов в минуту – примерно 700, 900,1000.
Барабан вращается в подшипниковом узле и закреплён консольно (по конструктивной необходимости), а это означает, что подшипниковый узел испытывает довольно большие нагрузки при работе. В машинах с верхней загрузкой, в которых бельё загружается сверху через дверку в барабане, барабан закреплён с обеих сторон и подшипниковые узлы работают в гораздо лучших условиях. Привод стирки и отжима осуществляется от специального электродвигателя, который имеет сложную конструкцию, несколько обмоток с большим количеством полюсов, двигатель коллекторный, поскольку он должен работать при разном числе оборотов. Двигатель приводит во вращение барабан с помощью ременной передачи и пары шкивов, для понижения числа оборотов. Двигатель имеет защиту от перегрева и сложную электронную систему управления. Для контроля числа оборотов двигателя в разных режимах работы, на него ставится, так называемый, «тахо-датчик» – датчик числа оборотов. Эксплуатация Бак, барабан и двигатель закреплены на раме, подвешенной на пружинах и имеющей противовесы.
Противовесы увеличивают массу агрегата (его инерционность) и за счёт этого хорошо гасят колебания (вибрации), а пружины защищают от вибраций корпус машины и пол. Это необходимо для того, чтобы гасить механические колебания при отжиме белья, возникающие из-за неизбежного эксцентриситета – неравномерного расположения мокрого белья в барабане при больших оборотах. В противном случае машина при отжиме начнёт ездить по полу и разрушаться из-за повышенных вибрационных нагрузок.
К тому же шум при такой работе вряд ли обрадует соседей этажом ниже. После окончания отдельной операции стирки или полоскания, воду из бака необходимо удалить. При наличии воды в баке операция «отжим» не включится. Для этого есть специальный датчик. Отжим с водой в баке делать нельзя, из-за большого сопротивления вращению барабана в воде, обмотки двигателя неизбежно сгорят. Слив воды из бака осуществляется принудительно, с помощью центробежного насоса с приводом от электромоторчика, который вращает крыльчатку насоса. Для защиты насоса от попадания посторонних предметов перед насосом ставится разборный фильтр, резьбовая пробка которого выводится наружу (как правило, внизу под крышкой) для разборки и чистки.
Дело в том, что очень часто хозяйки забывают перед стиркой проверить карманы одежды и удалить оттуда все предметы. Полбеды, если в кармане окажется, к примеру, паспорт, – его можно будет восстановить, хотя побегать придётся. Но если в кармане будут ключи, монеты, булавки и гвоздики и т.д. – то неисправность системы слива почти гарантирована.
Не говоря о том, что если какой-нибудь винтик из кармана провалится при стирке через отверстие барабана в бак и застрянет там, – это может вызвать неприятное дребезжание и прочий шум при работе. А монеты очень хорошо засоряют шланги слива, из-за чего слив перестаёт работать. Это довольно частая неисправность, которая, впрочем, вполне доступна ремонту своими силами. Поэтому нужно усвоить правило – всегда проверять карманы в одежде, которую мы собираемся стирать, и удалять оттуда все предметы и бумажки. Бумага, раскиснув в растворе стирального порошка способна загрязнить эдакими хлопьями бельё, а мелкие винтики, скрепки и т.д.
Могут пройти через фильтр и попортить крыльчатку насоса и вывести из строя электродвигатель, если крыльчатку заклинит. Разумеется, нужно периодически разбирать и чистить фильтр стиральной машины. Только нужно знать, что при откручивании пробки фильтра на пол обязательно выльется некоторое количество воды, которая до конца не удаляется при сливе. Поэтому, перед разборкой нужно подставить какую-либо плоскою посудину, иногда имеющуюся в комплекте машины. Или использовать самодельную, вырезав её из пластиковой бутылки для напитков. Фильтр, как правило, засоряется волокнами ткани, которые необходимо удалить. Но иногда там можно найти в качестве сюрприза давно потерянные ключи, монеты и т.д.
Осталось рассказать про главную систему стиральной машины-автомата – систему управления. Система управления В первых стиралках-автоматах процессом стирки управлял электромеханический командоаппарат, в котором электродвигатель через механизм типа часового медленно вращал вал с кулачками, которые последовательно по времени замыкали-размыкали необходимые контакты.
Неисправности командоаппарата типа обгорания контактов или выхода из строя его электродвигателя были не редкость. Сегодня управление процессом стирки осуществляется чисто электронной техникой с помощью процессора на микросхемах. Возможности процессоров практически не ограничены – некоторые машины взвешивают бельё перед стиркой и дозируют подачу воды с целью её экономного использования.
Есть и другие новшества, с которыми можно познакомиться в техническом описании на машину. Самих программ стирки стало намного больше.
Единственный недостаток процессоров – в случае неисправности всю плату нужно заменять целиком (из-за того, что практически не ремонтопригодна), а стоит она в качестве запчасти почти столько же, сколько стоит новая машина. Немаловажную роль в современных стиральных машинах играет система защиты людей и агрегатов машины – блокировка.
Например, чтобы избежать случайного открывания дверки во время работы и как следствие ожога горячим раствором или потопа в квартире, дверка машины при работе блокируется – её нельзя открыть ручкой-замком. Блокировка сохраняется и после стирки – примерно одну две минуты, после завершения программы, дверка остаётся закрытой. И открывается через какое-то время. Это сделано в целях безопасности, чтобы барабан после отжима успел полностью остановиться. Предусмотрены и другие блокировки, например, датчики уровня воды в баке дают сигнал для блокировки ТЭНа при отсутствии воды и, наоборот, при наличии воды в баке (неисправности слива) – блокируют «отжим». Всё вышесказанное необходимо знать, приступая к ремонту машины своими руками. Начинать нужно с диагностики – определения вида и места неисправности.
Нужно заметить, что в современных машинах с процессорами есть встроенная система диагностики неисправностей. Это значительно облегчает поиск. Чтобы её задействовать, нужно знать некоторую последовательность нажатия клавиш управления. Вид неисправности высвечивается на табло в виде буквенно-цифрового кода. Например - Е10. Как включить диагностику можно прочитать в фирменной инструкции по ремонту машины, там же даётся расшифровка кодов неисправностей.
Но эта инструкция потребителям недоступна и даётся только мастерам фирменных мастерских. Мастера тоже не распространяются об этих «секретах», так как терять свой «хлеб» никто не хочет. Тем не менее, особо упёртые могут найти инструкции в результате поиска в Интернете по конкретно своей модели стиральной машины. Мы же в рамках данной статьи остановимся на некоторых типичных неисправностях стиральных машин, доступных для устранения «своими руками». Стиральная машина работает, но в ней появилась течь Сначала определяем место, откуда течёт вода. Очень часто течь появляется из-за трещин в резиновых деталях. В районе дверки можно увидеть большую резиновую манжету, которая соединяет бак стиральной машины с передней стенкой.
Так как бак при работе перемещается на пружинах, а передняя стенка неподвижна – то уплотнение между ними делается из мягкой резины. Манжета закрепляется на приливах бака и стенки с помощью проволочных хомутов, которые можно использовать многократно – они просто защёлкиваются и наоборот ослабляются.
Устройство хомутов понятно по их виду. Поскольку указанная манжета может при работе соприкасаться с бельём, а также разными деталями – пуговицами, крючками, то возможно её повреждение. Для доступа к манжете нужно снять переднюю стенку, у разных машин это делается по-разному, но пытливый ум домашнего мастера позволит в этом разобраться.
Манжету лучше заменить на новую. А временно можно попытаться заклеить трещину специальной липкой лентой, либо поставить резиновую заплатку, ещё лучше из сырой резины, которую потом завулканизировать.
При установке повернуть манжету на 180 градусов. Иногда помогает только такой поворот – трещина оказывается наверху, а там воды нет. Иногда начинает течь резиновая прокладка двери. Её тоже нужно заменить или на крайний случай попробовать перевернуть.
Модуль категории opencart 1 5 12. Правда не во всех машинах это можно сделать, во многих машинах прокладка двери крепится фиксировано, в определённом положении. Если прохудился шланг насоса слива, – то его нужно заменить. Программа для редактирования xps. Бывает, что течёт сам насос, начинают пропускать сальники или плохие уплотнения, в этом случае опять же нужна замена насоса. Если протекает сам бак стиральной машины, можно попытаться заделать пробоину подручными средствами. (Поскольку вода в баке не находится под давлением, как в водопроводе, часто удаётся заделка трещины заплаткой на клею и т.д.) Если это не удаётся сделать, то придётся вызывать мастера. Повышенный шум или дребезжание при работе машины Часто такая неисправность случается при предельном износе подшипников вала барабана.
Поскольку в обычных машинах барабан закреплён консольно (с одной стороны, где имеется вал. С другой стороны – отверстие для закладки белья), подшипниковый узел испытывает огромные нагрузки, особенно при отжиме белья, когда действуют значительные центробежные силы.
Если к тому же изнашивается сальник, защищающий подшипник от попадания воды, и в подшипник начинает попадать вода, разрушая смазку, жить такому подшипнику остаётся недолго. Для проверки нужно легонько покачать барабан из стороны в сторону. Если при этом заметны люфты и стук – то пришло время заменить подшипники.
Работу эту лучше поручить мастеру, потому что требуется почти полная разборка машины и делается эта работа в условиях мастерской, где есть необходимые приспособления и инструмент. Бывает, что начинают шуметь подшипники электродвигателя, в этом случае проверка та же самая – покачиванием вала ротора за шкив, в случае большого люфта и стука – подшипники требуют замены. Попутно заметим, что надёжность работы электродвигателя машины прямо зависит от перегрузок её бака бельём, – когда белья кладётся больше нормы по весу. Этого допускать нельзя. Бывает, дребезжание при отжиме является следствием попадания посторонних предметов в бак – гаек, винтов, шурупов, выпавших из карманов одежды при стирке и попадающих в бак через отверстия барабана. В этом случае можно попытаться «поймать» предмет с помощью магнита на палочке или нитке, иначе придётся разбирать машину. Так что лучше такого не допускать.
Машина сначала работает, начинает стирать, но режиме «отжима» не включается или бельё не отжимается (плохо отжимается) Чаще всего такое происходит из-за засорения слива или отказа насоса. В этом случае слива воды после стирки не происходит, или вода сливается «по каплям». В этом случае сначала нужно разобрать и очистить фильтр, затем, если не поможет, осмотреть шланги слива на наличие посторонних предметов, которые следует удалить. Если и это не поможет – причина в отказе насоса.
Его замена никаких трудностей не представляет, так как он крепится отдельно и ничего разбирать не нужно, достаточно снять заднюю стенку. Только при установке нужно внимательно подключить провода, предварительно запомнив их расположение, чтобы не перепутать. Если же слив работает, но отжима не происходит или отжим плохой – то дело, скорее всего, в износе приводного ремня, или в отказе тахо-датчика, или в том, что сгорела обмотка двигателя, работающая на отжим. В последних случаях нужна замена двигателя или тахо-датчика.
Бывает, правда, и такая неисправность – приводной ремень из-за растяжения и износа в режиме стирки (малые обороты) как-то справляется, а вот при отжиме (большие обороты) начинает проскальзывать и не разгоняет барабан до скорости, необходимой при отжиме. В этом случае нужно заменить приводной ремень. Вода в машину заливается, но стирка не начинается Причин может быть несколько:.
отказ датчиков уровня, температуры воды, и отказ самого процессора;. сгорел ТЭН. На этом нужно остановиться подробнее. ТЭН в процессе работы нагревает воду и на нём вследствие жёсткости водопроводной воды оседает накипь.
Точно так же, как это происходит в электрочайнике. Накипь имеет плохую теплопроводность, поэтому ТЭН при большом количестве накипи начинает перегреваться, вследствие чего перегорает спираль и ТЭН перестаёт работать. Возникает необходимость его замены. Чтобы этого избежать реклама по ТВ настоятельно рекомендует применять химические препараты для смягчения воды и устранения образования накипи, типа «Калгон». Рекламщики популярно объясняют нам, почему без «Калгона» стиральная машина – не жилец. Всё казалось бы хорошо, но вот у всякого здравомыслящего человека возникает такой вопрос – а почему бы производителям стиральных порошков не добавлять препараты типа «Калгон» в стиральный порошок сразу при производстве.
Почему это взваливают на нас, и мы вынуждены дополнительно покупать Калгон и смешивать его с порошком, во избежание порчи машины? Очевидно тут дело не совсем чисто.
Так и есть, производители качественных порошков обязательно добавляют водоумягчающие добавки в порошок. И нет никакой необходимости покупать «Калгон» и делать масло масляное.
Очевидно, что это просто рекламный трюк. Кто-то на этом зарабатывает. порвался приводной ремень;.
сгорел электродвигатель;. неисправен впускной клапан (не открывается или наоборот – не закрывается из-за засорения. Для предотвращения засорения клапанов стиральной машины можно порекомендовать всем хозяевам стиральных машин установить дополнительный сетчатый фильтр для воды, подаваемой в стиральную машину. Такие фильтры имеются в продаже, стоят недорого и легко устанавливаются перед краном. Дело в том, что из-за износа водопроводных сетей, особенно после ремонта в воде присутствует большое количество твёрдых частиц – кусочков ржавчины и т.д., которые способны вывести из строя (засорить) впускные клапаны.
В стиральных машинах есть встроенные фильтры, но лишний не помешает. Конечно, все случаи жизни в рамках одной статьи невозможно описать. Важно понять, что если вы разберётесь в принципе работы того или иного устройства машины – то сможете самостоятельно разобраться и в причинах отказа и грамотно их устранить.
А также научитесь отличать те работы, которые вам под силу, от тех которые вы своими руками сделать не сможете. Надеемся, что наша статья дала вам полезную информацию.
И вы нашли в ней то, чего до сих пор не знали. Если же Вы все-таки не технарь, и отвертка с плоскогубцами для Вас диковинные игрушки, то специально для Вас ремонтирует стиральные машины в Санкт-Петербурге, сдаете, платите и получаете рабочую машинку, которая еще долго прослужит.
Читайте также. Действительно, очень частая проблема, из-за которой ломаются стиральные машины - это прохудившиеся резиновые манжеты, которые дают течь. В этом случае вода попадает на электронные платы под напряжением и они сгорают. Так сгорела у меня хорошая машинка. Течь не было видно (она была внутри), вода попала на плату, где был главный процессор.
Естественно, он сгорел, а достать такой уже достаточно сложно. Поэтому, всем теперь советую хотя бы раз в год снимать наружный кожух машинки и проверять все резиновые уплотнители на предмет протечки. Это поможет избавиться от дорогостоящего ремонта или покупки новой машинки. Когда дело доходит до ремонта стиральной машины, считай дело дрянь! Потом пойдет по накатанной ремонт за ремонтом. У меня лично так было.
Новенькая машинка проработала всего два года и все 'аллес капут'! Вызывала мастера, он посмотрел сказал, что двигатель бракованный и надо его заменить. Я послушала совета, все таки мастер.
Но это не помогло, только деньги потратила, потому что гарантия то вышла, а движок на стиралку стоит половину стоимости машинки. Все равно с ней начались потом друге беды. Вообщем, наверное она изначально бракованная была.
Нужно было сразу новенькую покупать. Теперь у меня другая, от производителя. Недешевая, но уже 6 лет горя не знаю.
Одна из крестовидных отверток 2. Плоская отвертка 3. Гаечный ключ на 19 4. Гаечный ключ на 8/9 5.
Клещи 1472-Beta для самозажимных хомутов, кусачки 6. Простые кусачки 7. Плоскогубцы 8.
Отогнутые длинные плоскогубцы 9. Сервисный крючок Если же раздобыть все эти инструменты для самостоятельного ремонта проблематично, то я рекомендую обратиться к специалистам по ремонту стиральных машин.
Сайт компании Разборка стиральной машины Приступаем к разборке стиральной машины. Для этого проделывам следующие операции. Снимаем верхнюю панель Для этого необходимо использовать крестовидную отвертку, чтобы отвинтить винты, фиксирующие верхнюю панель к кожуху, как это показано на рисунке.
Одной рукой приподнимем заднюю часть панели, после чего сдвинем верхнюю панель при помощи второй руки по направлению к задней стенке до того, как она будет отцеплена. Снимаем верхнюю панель после того, как она будет отцеплена Демонтируем панель управления Для этого нужно удалить распределитель моющих средств, как это показано на рисунке ниже.
После этого отворачиваем при помощи крестовидной отвертки винты, которые предназначены для фиксации ящика распределителя моющих средств к передней панели. Далее следует придержать рукой панель управления с правой стороны и сдвинуть левую часть панели на 90 градусов до отцепления панели с правой стороны от монтажного крепежа. Поворачиваем панель на 90 градусов. Отцепление панели от монтажной собачки Далее нам пригодится сервисный крючок для того, чтобы повернуть панель управления на угол в 180 градусов и подвесить панель на боковой стенке автоматической стиральной машины. Для этого используем сервисный крючок.
Вставляем более длинный конец в отверстие выдвижного языка, а более короткий закрепляем на боковой стенке стиральной машины. Снимаем сервисную панель Для этого необходимо использовать крестовую отвертку. Отворачиваем винты, которые фиксируют сервисную панель к двум боковым стенкам стиральной машины. При помощи небольшого ломика аккуратно отделяем сервисную панель. Учтите, что для того, чтобы снимать окрашенные панели следует применять только пластиковые или деревянные ломики. Далее, открываем дверцу стиральной машины. При помощи плоской отвертки снимаем хомутик дверцы люка, а если быть более точным, то переднюю часть.
После чего вручную отцепляем манжету от центральной панели стиральной машины так, как это показано на рисунках ниже. Снимаем центральную панель Для этого нам понадобится крестовидная отвертка, которой необходимо отвернуть все 4 винта, которые фиксируют боковые стенки стиральной машины и центральную панель. Демонтируем центральную панель вместе с окном машины. Далее следует отсоединить разъем блокировки дверцы. При помощи плоскогубцев следует ослабить хомутик на шланге, который идет от клапана рециркуляции к баку. После чего снимаем шланг с распределителя (Jet-System), как это показано на рисунке ниже. Снимаем хомут. После этого следует ослабить плоскогубцами хомутик на шланге, который идет от емкости прессостата к шлангу.
Отсоединяем шланг от прессостата и снимаем шланг с манжета дверцы стиральной машины. Снимаем хомут. И отсоединяем шланг. Отсоединяем шланг от манжеты и полностью её снимаем. Для того, чтобы снять манжету люка, следует при помощи крестовидной отвертки ослабить винтовые манжеты на баке.
Ослабляем винтовые манжеты на баке. После этого необходимо при помощи плоской отвертки снять с бака хомут манжета. Снимаем хомут с бака. После этих действий необходимо отцепить манжету дверцы люка. Снимаем манжету с барабана. Обратная сборка Обратную сборку следует производить строго в обратном порядке. Следует помнить о том, что во время обратной сборки машины, манжету дверцы следует закреплять таким образом, чтобы вертикальная ось стиральной машины совпадала со знаком Δ на манжете.
Убедитесь в том, что спускная канавка находится с противоположной стороны от этого значка. Она должна располагаться в самом низу манжеты. Винты зажимных хомутов манжеты следует установить таким образом, чтоб их головки располагались на одном уровне со свободным штифтом установки растяжек. Ремонт стиральных машин своими руками после разборки В случае замены клиновидного ремня, следует поступать следующим образом: Снимаем верхнюю панель, после чего снимаем при помощи плоскогубцев пружину, которая поддерживает узел стирки. Снимаем клиновидный ремень, одновременно с этим поворачивая его на шкиве. Установка обратного ремня производится в обратном порядке. Обратите внимание на то, что клиновидный ремень необходимо надевать на валик таким образом, чтобы на конце валика оставался свободным один паз.
Как это сделать правильно показано на рисунках выше. Самостоятельная замена шкива Следует снять верхнюю панель, после чего отцепить при помощи плоскогубцев отсоединить пружину узла стирки и снять клиновидный ремень. После этого необходимо отвинтить гайку, которая фиксирует шкив таким образом, как это показано на рисунке ниже. Замена своими руками ТЭНа (электронагревателя) и термостата Для этого необходимо снять сервисную панель таким образом, как это было рассказано в начале статьи, после чего отключить провод от ТЭН и отвинтить гайку, при помощи которой ТЭН фиксируется. Нагреватель вынимается с направляющей стороны. Это делать следует крайне осторожно с теми ТЭН, которые покрыты слоем накипи. Для установки нового ТЭН следует поделать те же операции в обратном порядке.
Инструкция По Ремонту Стиральной Машины Bosch
Замена коллекторного двигателя своими руками Сначала нужно демонтировать узел верхней панели, после чего убрать сервисную панель. Снимаем клиновидный ремень и отодвигаем винты, которые фиксируют двигатель. Отсоединяем питающий разъём. После этого, следует подключить новый двигатель таким образом, как это указано в электросхеме. Все остальные действия по сборке машины должны проводиться в обратном порядке, в соответствие с этим руководством.
Ремонтируем самоочищающийся сливной насос своими руками Начнем с того, что демонтируем сервисную панель, после чего отвинчиваем при помощи крестовидной отвертки винты, которые фиксируют насос. После этого можно отключить все разъемы, что следует делать очень осторожно, чтобы не повредить провода. Подключение нового насоса и обратная сборка машины производятся в обратном порядке. Замена шланга сливного насоса Начинаем со снятия сервисной панели. Затем ослабляем хомутики на шланге и меняем шланг. Ремонтируем распределитель моющих средств Начинаем с демонтажа верхней панели, после чего вынимаем выдвижной ящик и отворачиваем винт, который фиксирует узел детергентов.
Он расположен со стороны панели управления. После чего отсоединяем шланги от узла детергентов. После этого можно заменить узел, который был неисправен. Ремонтируем фильтр от помех (конденсатор) Обязательно начинаем ремонт с того, что отключаем провод питания из розетки, после чего снимаем верхнюю панель и отсоединяем провод питания от фильтра таким образом, как это показано на рисунке ниже.
После чего отворачиваем винты, которыми закреплен фильтр. Проверку неисправности фильтра можно определить прозвонкой ометром. Если фильтр негодный — отсоединяем разъёмы и меняем на исправный. Ремонт входного клапана Отключаем провод питания от сети и перекрываем воду. Далее- отсоединяем шланг подачи воды от самой машины и демонтируем верхнюю панель. После этого отсоединяем провода от клапана.
После снятия клапана меняем его на новый. Машину в обратной последовательности. Меняем люк стиральной машины Ремонтировать люк проще всего. Для начала открываем люк как можно шире, после чего отвинчиваем оба фиксирующих винта, вытаскиваем люк и меняем его. Меняем сами стекло люка стиральной машины Для начала следует отвинтить все 10 винтов, которые закрепляют стекло.
Инструкция По Ремонту Стиральных Машин
Ремонтируем внешнее кольцо люка стиральной машины.